12 – Vločka

karta_300

Dvanáctá karta s týdenní fotografickou výzvou. Úkolem je fotografie sněhové vločky.

Pokuste se zachytit krásu sněhové vločky.

Vaši nejlepší fotografii můžete vložit do komentáře k této kartě.

Pokud máte zájem o newsletter s každotýdenní výzvou, můžete se registrovat.

Celý článek

07 – HDR

karta_300

Sedmá karta s týdenní fotografickou výzvou. Úkolem je fotografie s vysokým dynamickým rozsahem nebo-li HDR .

Pokud má snímaná scéna příliš velký dynamický rozsah je dobré použít skládání fotografií s různou expozicí. Zajímavé jsou i černobílé HDR fotografie.

Vaši nejlepší fotografii můžete vložit do komentáře k této kartě.

Pokud máte zájem o newsletter s každotýdenní výzvou, můžete se registrovat.

Celý článek

05 – Noční architektura

karta_300

Pátá karta s týdenní fotografickou výzvou. Úkolem je noční architektonická fotografie .

Při noční fotografii nezapomeňte na vypnutou stabilizaci na stativu. Pokud potřebujete extrémně prodloužit expoziční čas, použijte časovač a neutrálně šedý filtr.

Vaši nejlepší fotografii můžete vložit do komentáře k této kartě.

Pokud máte zájem o newsletter s každotýdenní výzvou, můžete se registrovat.

Celý článek

01 – Podzim

karta_300

První karta s týdenní fotografickou výzvou. Jedná se o jednoduchou fotografii podzimní krajiny.

Doporučuji pro přesnou kompozici fotit ze stativu, nezapomeňte vypnout stabilizaci a použít dálkovou spoušť nebo samospoušť. Pravděpodobně zde využijete vyšší hodnoty clony pro velkou hloubku ostrosti.

Vaši nejlepší fotografii můžete vložit do komentáře k této kartě.

Pokud máte zájem o newsletter s každotýdenní výzvou, můžete se registrovat.

Celý článek

Ohňostroj

1587m

Návod: Pokud fotíte ohňostroj, postupujte v těchto krocích:

1. Umístění fotoaparátu na stativ (vypněte stabilizaci), výběr vhodné ohniskové vzdálenosti. Doporučuji širší ohnisko, protože nevíte, jak přesně bude ohňostroj vypadat.
2. Nastavte režim manuální expozice M.
3. Nastavte čas na režim B – bulb. V tomto režimu je délka expozice po celou dobu držení spouště, proto je nezbytné používat dálkovou (bezdrátovou nebo kabelovou) spoušť.
4. Nastavte vyšší hodnotu clony.
5. Nastavte nižší hodnotu citlivosti ISO.
6. Nastavte režim snímání na dálkovou spoušť.
7. A nyní již můžete fotit.

Celý článek

Ultrafialově

upravená fotka

Návod: Při fotografování v ultrafialovém světle vidíte svět, tak jak jej vidí hmyz a objevujete zajímavé vzory na květinách.
Fotografování v ultrafialovém světle je velmi náročné. Základem je silný zdroj ultrafialového světla – nejdostupnější je prudké slunce. Velký vliv má také použitý objektiv – dostupný a vhodný je právě Helios 58/2 s bajonetem M42, který je snadné přes redukci nandat na zrcadlovku.
Podobně jako u infračervené fotografie se komponuje a ostří bez filtru. Úbytek světla není tak výrazný, ale i tak jsou časy dlouhé. Vadí to zejména proto, že jsem fotil květ, který se ve větru mírně chvěl. Čas se odhaduje metodou pokus/omyl. Stativ a dálková spoušť je nezbytným doplňkem.
Přiloženy jsou tyto fotografie: výsledná fotografie / výsledná fotografie ve falešných barvách / neupravená fotografie / fotografie květiny bez použití ulltrafialového filtru.

Celý článek

Infračerveně – falešné barvy

upravená fotka
 

Návod: Tvorba infračervených fotografií není úplně snadná. Je potřeba si dát pozor na mnoho věcí:

1. Vhodný objektiv: ne každý objektiv je vhodný pro infračervené fotografie. Některé vytváří na fotografiích tzv. hot spot, což je světlejší flek uprostřed fotografie. Jestli je Váš objektiv vhodný je obvykle možné vyhledat na internetu.
2. Infračervený filtr: těch je celá řada a často stačí i neznačkové, čínské za velmi příjemnou cenu.
3. Měření expozice: nefunguje s nasazeným filtrem. Proto se používá režimu manuální expozice (M) a metoda pokus/omyl.
4. Stativ: je nezbytné fotit se stativem, pokud nemáte fotoaparát upravený jen na infračervené focení. Infračervený filtr výrazně prodlužuje dobu expozice (např. u Sony a700 to bylo 2000x).
5. Zaostřování: rovina ostrosti je jiná ve viditelném a v infračerveném spektru světla. Já to obvykle dělám tak, že nechám fotoaparát, aby zaostřil, a pak to mírně odhadem doladím rukou.
6. Boční světlo: do objektivu nesmí přicházet žádné boční světla, proto je sluneční clona nezbytná a často člověk cloní něčím, co má u sebe.
7. Světlo: pro infračervenou fotografii je potřeba obrovské množství světla, proto se obvykle fotí od jara do začátku podzimu, kdy jsou stromy zelené, což na fotce krásně vynikne (tam budou bílé u černobílé fotografie).
8. Kompozice: komponujeme bez nasazeného filtru, protože s ním byste v hledáčku nic neviděli.

Celý článek

Infračerveně – černobílá fotografie

upravená fotka

Návod: Tvorba infračervených fotografií není úplně snadná. Je potřeba si dát pozor na mnoho věcí:

1. Vhodný objektiv: ne každý objektiv je vhodný pro infračervené fotografie. Některé vytváří na fotografiích tzv. hot spot, což je světlejší flek uprostřed fotografie. Jestli je Váš objektiv vhodný je obvykle možné vyhledat na internetu.
2. Infračervený filtr: těch je celá řada a často stačí i neznačkové, čínské za velmi příjemnou cenu.
3. Měření expozice: nefunguje s nasazeným filtrem. Proto se používá režimu manuální expozice (M) a metoda pokus/omyl.
4. Stativ: je nezbytné fotit se stativem, pokud nemáte fotoaparát upravený jen na infračervené focení. Infračervený filtr výrazně prodlužuje dobu expozice (např. u Sony a700 to bylo 2000x).
5. Zaostřování: rovina ostrosti je jiná ve viditelném a v infračerveném spektru světla. Já to obvykle dělám tak, že nechám fotoaparát, aby zaostřil, a pak to mírně odhadem doladím rukou.
6. Boční světlo: do objektivu nesmí přicházet žádné boční světla, proto je sluneční clona nezbytná a často člověk cloní něčím, co má u sebe.
7. Světlo: pro infračervenou fotografii je potřeba obrovské množství světla, proto se obvykle fotí od jara do začátku podzimu, kdy jsou stromy zelené, což na fotce krásně vynikne (tam budou bílé u černobílé fotografie).
8. Kompozice: komponujeme bez nasazeného filtru, protože s ním byste v hledáčku nic neviděli.

Celý článek

HDR

upravená fotka

Návod: Pro HDR fotografii je dobré, aby všechny fotografie byly vyfoceny identickým způsobem z hlediska ohniskové vzdálenosti, clony a hlavně záběru. Proto je nejlepší fotit ze stativu s dálkovou spouští. U tohoto konkrétního snímku byla nafocena série fotografií s různou kompenzací expozice (-2; -1; 0; +1 a +2 EV). Pro tvorbu výsledné fotografie však byly použity pouze fotografie s kompenzací expozice (-2; 0; +1 a +2 EV). Pokud fotíte do půl hodiny po západu slunce, bude obloha světlejší a mraky budou ještě dobře zřetelné.

Celý článek